В сознании многих стрельба из лука ассоциируется
с Робин Гудом - героем английских народных
баллад, или, более конкретно, с длинныи
английским луком - простым тиссовым луком,
овеянным славой в битвах при Азинкурте, Креси и
др.
Помните?
"Высок и строен Робин Гуд.
Ему пятнадцать лет,
И веселее смельчака
Во всей округе нет...."
Для изготовления этих луков использовался
испанский тисс. Отличительной чертой этих луков
является использование двух равных по толщине
слоев - заболони и сердцевины. Один слой (внешний)
хорошо работает на растяжение, другой
(внутренний) - на сжатие. Использование этой
особенности в конструкции лука позволяет
изготовить лук более узким, благодаря чему
наращивание усилия натяжения происходит главным
образом за счет толщины плечей без риска
необратимых деформаций в древесине. Кроме того,
благодаря двойной структуре тиссовых плечей
такой лук меньше подвержен остаточной
деформации. У обычного деревянного лука со
временем теряется способность способность
плечей полностью возвращаться в исходное
положение после снятия тетивы.
Однако, несоменно, что наибольшего расцвета
конструкция лука достигла на востоке (Турция,
Корея, Монголия и т.д. - рис. 1), где использовались
сложносоставные луки, или по другой терминологии
принятой на западе и в среде профессиональных
стрелков из лука - композитные.
Термин композитный, наиболее точно, на мой
взгляд, опредеяет суть т.к. слово композитный
означает "составной, комбинированный,
состоящий из различных материалов". Если уж и
использовать русские термины, то употреблять
надо, мне кажется, слово "составной" без
приставки "сложно". Термин
"сложносоставной", видимо, распространен в
среде археологов, этнографов, в
научно-популярной литературе. Вообще, многие
термины в стрельбе из лука не имею аналогов в
русском языке, или же эти термины утеряны. Ну
скажите, как, например, подобрать в русском языке
емкое, краткое слово для "recurved bow" (a recurved -
более кратко) - лук с обратной кривизной плечей,
"release" - устройство для удержания и спуска
тетивы, применяемое при стрельбе из современных
блочных луков, "siyahs" - накладки для придания
жесткости концам плечей в азиатских луках, "clout
shooting" - вид стрельбы "навесом" по
горизонтально расположенной мишени и т.д.
Рис. 1
Длина азиатских луков доходила до 107 см (107-183),
против длинны европейских луков в 152-198 см, 213 см и
более - у японских. Для азиатских луков длина
натяжения составляет примерно 60% от общей длинны
лука, против 200% у европейских. Кстати говоря,
минимальная длина простого длинного лука (не
путать с простым плоским луком, "flat bow" анг.)
составляет 142 см при растяжке 71 см т.к. длина лука
должна быть как минимум в два раза больше длинны
растяжки. Понятно, что достичь столь
впечатляющих параметров у азиатских луков
невозможно, применяя только дерево - у древесины
просто не хватает запаса эластичности. Поэтому,
естественно, применить в этом случае армирующие
материалы, у которых больший запас упругости.
Такими природными материалами являются
сухожилия и рог. В настоящее время, в современных
луках их заменили стеклопластик и углепластик
(последний, насколько мне известно, почти не
используется - боится мороза). Даже при
изготовлении реплик древних луков теперь
зачастую используется стеклопластик т.к.
обработка природных материалов требует времени
(и мастерства) в несколько раз больше. Но есть еще
одна деталь в конструкции азиатского лука, о
которой часто забывают - siyahs (уши) - специальные
накладки из дерева на концах плечей. Эти накладки
позволяют сделать коцы плечей негнущимися. По
сути дела такая конструкция является прообразом
современного блочного лука. Чем же были
замечаетльны эти накладки? Гамильтон в книге
"Луки североамерикансих индейцев пишет"
(Hamilton, T.M. 1982 Native American Bows. (MO): Missouri Archeological Society):
"...назначение siahs или ушей сегодня хорошо
известно, и никто не может поставить под сомнение
превосходство конструкции лука, который до сих
пор удерживает мировой рекорд стрельбы на
дальность - 972 ярда"
Далее Гамильтон указывает три фактора
способствующих более эффективной передаче
энергии лука стреле при использовании в
конструкции лука ушей:
1. Уши представляют собой рычаг для тетивы, что
позволяет сконструировать лук таким образом,
чтобы максимальное усилие достигалось раньше
при растяжении тетивы , что, в свою очередь,
позволяет запасти больше энергии для передачи ее
стреле. 2. После отпускания тетивы и по мере ее
движения, стрела получает энергию более
равномерно 3. Когда тетива достигает мостиков
(специальные упоры для тетивы, прикрепленные с
внутренней поверхности концов плечей), она
(тетива) укорачивается. При этом натяжение тетивы
увеличивается, сообщая стреле дополнительный
импульс.
Первое утверждение подтверждается
математической моделью в статье "An approach to the study
of ancient archery using mathematical modelling" B.W.Kooi и C.A.Bergman:
"..."Турецкий" лук (в данном случае лук с
обратной кривизной плечей - прим. Т.В.) позволяет
запасти больше энергии, чем прямой, но хороший
статический коэффициент (более крутой начальный
участок кривой на графике (рис. 1, зеленый цвет)
статического соотношения "сила
натяжения-длина натяжения" - прим.Т.В) мало
зависит от негнущихся концов плечей".
Второе. Из-за сравнительно тяжелых концов плечей
и их большой инерционности, на графике,
представляющего динамическую характеристику
лука наблюдается резкое уменьшение силы,
действующей на тетиву и, как резульатаат,
появление осцилляций на графике динамической
характеристике лука "сила натяжения-длина
натяжения. Амплитуда колебаний сильно зависит от
значения модуля эластичности тетивы и массы
стрелы по отношению к массе плечей."
Третье. Не смотря не хорошие статические
характеристики, начальная скорость оказывается
довольно низкой, чем можно было бы ожидать.
Большая часть энергии остается в вибрирующих
плечах, после того, как стрела отрывается от
тетивы.
Рис. 2
Статическая и динамическая хар-ки лука
В общем, исходя из математической модели,
описанной в вышеупомянутой статье, форма лука, в
частности обратная кривизна плечей не играет
никакой роли, и обусловлена применением
материалов с большей упругостью, чем дерево т.е.
обусловленно самим понятием
"композитности". Высокий статический коэф.
"съедается" колебаниями плечей т.е. потерями
энергии после отпускания тетивы. Правда, здесь
может возникнуть правомерный вопрос о том, что
такие же колебания возникнут и у лука с прямыми
плечами, но с гораздо худшими последствиями -
излишков энергии у него нет для компенсации
потерь на паразитные колебания. Кроме того,
возникнет необходимость увеличить
толщину/ширину плечей, чтобы достичь той же силы
натяжения, что приведет к увиличению веса плечей
и, следовательно, к дальнейшему снижению КПД.
Вызывает сомнение, адекватность модели реальной
жизни и тот простой факт, что древние были, грубо
говоря, не дураки, и не стали бы использовать
ненужные излишества в виде утежеляющих накладок,
или использовать технологически сложные формы в
оружии, от эффективности которого зависила сама
жизнь его владельца. Так что, вопрос сей еще ждет
своих исследователей.
Интересно было бы получить график силы
действующей на стрелу в зависимости от веса
плечей в динамике. Я подозреваю, что на этом
графике амплитуда колебаний в динамической
характеристике должна уменьшаться, а частота
увеличиваться с уменьшением веса плечей, при
этом апроксимирующая кривая динамической
характеристики будет приближаться к кривой
статической характеристики, и лук по свом
параметрам будет стремиться по своим свойствам к
"идельному луку". В любом случае, ясно, что у
длинного английского лука из-за больших и
тяжелых плечей колебания имеют бОльшую
амплитуду и, соответсвенно, бОльшие потери
энергии.
Говоря об эффективности стрельбы из лука, я хотел
бы коснуться такого вопроса как настройка лука,
которая подразумевает правильный подбор веса и
жесткости стрелы - мера способности стрелы
прогибаться под нагрузкой (в англоязычной
литературе это называется "spine"),
определение правильной базы лука - расстояние
между тетивой и рукояткой лука, а также тетивы.
Жесткость стрелы имеет огромное значение,
которая в свою очередь, в случае деревянных
стрел, влияет на вес стрелы. Дело в том, что стрела
в момент выстрела искривляется, особенно у не
центральных луков, в которых ось симметрии
плечей не совпадает с плоскостью стрелы. В
зависимости от того, насколько жесткость стрелы
отличается от некоторого идеального параметра
жесткости в ту или иную сторону, стрела будет
отклонятся в полете влево или вправо, при этом в
полете она будет вилять из стороны в сторону. В
конце концов полет стрелы стабилизируется
благодаря оперению, но значительная часть
энергии/скорости будет потерена. Существует
несколько методов позволяющих правильно
подобрать жесткость стрелы. Один из них -
"метод бумаги". Состоит он в том, что с
расстояния в несколько метров стреляют в
подвешенный в воздухе лист бумагу. Если пробой
бумаги имеет ровное отверстие, значит стрела
вошла ровно, и жесткость подобрана правильно.
Если разрыв бумаги наклонен вправо, значит
стрела слишком жесткая, если влево - жесткости не
хватает. Лук можно подогнать под жесткость
стрелы в современных центральных луках с помощью
бокового винта изменяющего угол плоскости
стрелы относительно оси симметрии плечей.
Жесткость стрелы можно варьировать в небольших
пределах площадью оперения стрелы и его
расстоянием от конца стрелы, а также весом
наконечника. В общем случае, чем сильнее лук, тем
более жестче должны быть стрелы. На практике это
обычно означает более толстые по диаметру
стрелы, с большей толщиной стенок трубки у
металлических стрел или же более твердой породы
дерева в случае деревянных стрел. В
металлических стрелах марка стрелы обозначается
как четырехзначное число, например, 1616 или 1816.
Первое число означает внешний диаметр в 1/64 дюйма
(0,4 мм), а второе число - толщина стенок трубки в
тысячные доли дюйма (0,025 мм). Таким образом марка
1816 имеет наружный диаметр 18x0,4= 7,22 мм и толщину
стенки 16x0,25=0,4 мм. В современных металличеких
стрелах жесткость можно регулировать с помошью
марки сплава, что отраженно в марке стрелы,
например, XX75 по классификации фирмы "Истон".
Жесткость определяется как величина прогиба
древка стрелы точно посередине в тысячных долях
дюйма при приложении давления 2 фунта (0,9 кг).
Расстояние точек опоры для стрелы во время
измерения 27 дюймов (68,6 см).
База лука влияет на скорость полета стрелы. Чем
меньше база, тем выше скорость т.к. больше длина
разгона стрелы. Однако уменьшать базу нельзя
меньше определенного предела. Во-первых,
возникает вибрация лука в момент выстрела (это
сразу можно определить по неприятным ощущениям в
руке, сжимающей рукоятку ), а во-вторых,
уменьшается точность стрельбы из-за усиления
луком ошибок стрелка.
Понятно, что тетива должна быть как можно легче, в
тоже время быть достаточно прочной, чтобы
выдержать не только статическую силу натяжения
лука, но и в момент выстрела, когда нагрузки на
тетиву еще больше увеличиваются. К слову сказать,
тетива рвется чаще всего именно в момент
выстрела, а попытка выстрела из лука "в
сухую" (без стрелы) вообще может привести к
печальным последствиям для лука, да и для
стрелка. Кроме того, тетиву тоже надо подбирать
по жесткости. Идельная тетива, вообще говоря не
должна тянутся. Поэтому применяют в современных
луках применяют синтетические волокна типа
дакрона, кевлара или лавсана. Эти волокна имеют
разный коэф. растяжения, соотвестственно и
скорость стрелы будет слегка отличаться. Надо
иметь в виду, что очень жесткая тетива может
сломать лук в момент выстрела даже со стрелой. В
азитский луках часто использовали в качестве
материала для изготовления тетивы невыделанную
кожу. Полоса необходимой длины и шириной
приблизительно в половину дюйма вырезалась из
шкуры крупного рогатого скота, вымачивалась,
скручивалась, шлифовалась пока не получалась
прочная круглая веревка. Такая тетива
прикреплялась к плечам с помощью петель
завязанных специальным узлом.
Рис. 3
Практика показывет, что эти азитские луки на 25-30%
эффективнее длинного лука. Судите сами: стрела
выпущенная из длинного тиссового лука с силой
натяжения в 70 фунтов, летит с такой же скоростью,
что и стрела, выпущенная из турецкого лука в 50
фунтов. Когда опытные стрелки из лука наблюдают
за траекторией полета стрелы выпущенной из
азиатского лука, забавно наблюдать, как от
удивления у них меняется выражение лица. Я
предлагаю вам самим сконструировать реплику
азиатского лука.
Прежде всего вам надо запастись терпением,
потому что работа эта кропотливая, требующая
"любви к исскуству". Ни в коем случае не надо
форсировать события, хотя я могу понять ваше
нетерпение. Если нет настроения, лучше ничего не
делайте, отложите в сторону вашу работу до лучших
времен, ибо одно неверное движение, одна ошибка и
весь многотрудный, многомесячный труд пойдет на
смарку. Кроме того, никакое, даже самое подробное
описание не заменит драгоценного опыта (да и
неиснтересно будет). После столь
"обнадеживающего" вступления, перейдем к
делу.
Итак, нам понадобятся следующие материалы и
иструменты:
1. Кленовое бревно 6-10 см в диаметре. Можно
использовать также ясень, акацию, гикори, орех,
красный кедр и т.д. Почему именно бревно? Дело в
том, что прямослойную древесину достать не так то
просто. Те пиломатериалы, что продаются в
магазинах предназначены, в основном, для отделки
помещений и распилены как бог на душу положит.
Кроме того, древесину в промышленных масштабах
подвергают ускоренной сушке и она теряет часть
своих свойств. Впрочем, вряд ли вы сможете
конкурировать с мастерами прошлого или
сегодняшней Кореи и пытаться выжать максимум
возможностей из древесины. Поэтому, если у вас
есть доступ к уже обработанной хорошего качестве
древесине, то можно попробовать использовать ее.
2. Рога. Вообще-то лучшими для такого рода дел
считаются рога от "water buffalo", но т.к. вряд ли вы
их достанете (во всяком случае в России, на Западе
их можно купить), мы используем коровьи.
3. Сухожилия. Они будут приклеиваться к внешней
поверхности плечей лука. Сухожилия берутся от
крупных животных типа быка, лося и т.д. Нужны те,
которые проходят вдоль позвоночного столба
животного (или ножные связки). Представляют они
из себя жгуты беловатых волокон примерно в палец
толщиной.
4. Клей мездровый, рыбий. Первый по-английски
называется "rawhide glue". Мездровый клей
продается для организациях в мешках по 10 кг. Где
он применятся, я сказать затрудняюсь. Рыбий,
говорят, тоже встречается в продаже, но его можно
попытаться сварить и самому из плавников и
костей крупных пресноводных рыб, например,
осетра.
5. Клей эпоксидный. Не используйте быстросохнущий
клей - он не имеет необходимой прочности из-за
присадок. Лучше использовать готовые с
пластификаторами вроде "Герлен-3", или
использовать чистую смолу и добавить туда
дибутилфталата (5-10%). Процент подобрать
экспериментально. Эпоксидку мы будем
использовать для приклевания роговых пластин к
внутренней поверхности плечей лука.
6. Рубанок или, еще лучше, электрорубанок для
доводки расколотой части бревна до необходимых
размеров.
7. Очень большой и грубый напильник
"стахановского типа" и набор напильников
помельче.
8. Деревянную доску толщиной примерно 35 мм для
изготовления оправки для придания плечам и
накладкам необходимой формы.
9. Метровая металлическая линейка.
10. Пластиковая лента шириной примерно 20-30 мм.
Изолента не подойдет из-за наличия клеевого слоя,
который может загрязнить поверхность заготовки.
11. Кусок ножовочного полотна по металлу для
изготовления скребка.
12. Бухта дакроновых, лавсановых или кевларовых
волокон для изготовления тетивы. Если следовать
древним традициям то полосу необработанной кожи
чуть длиннее лука и шириной 1,5 см.
Выдержанное бревно надо рассколоть с помощью
клиньев на части. Колоть надо по направлению от
комля к вершине или наоборот, не помню точно. На
этот счет можно справиться в литературе по
столярному делу. Делаем небольшой пропил с торца
бревна, забиваем туда первый клин, следующий клин
- чуть дальше, и т.д. до полной победы над бревном.
Если половинки оказались слишком массивными
можно попробовать расколоть их еще на две части.
Проблема здесь состоит в том, что раскол может
пройти не посередине и выйти вбок, поэтому, чем
толще бревно, тем больше простора для маневра. В
общем , тут нужет опыт. Теперь надо выбрать лучшую
половину. Лучшую значит наиболее ровную, без
сучков и других изъянов. Выбираем рубанком
сначала боковые стороны, а затем внутреннюю
(противоположенную коре) сторону до необходимых
размеров. В общем, у вас должна получится
заготовка 30-35 мм шириной и 9 мм толщиной, длина - 155
мм. Теперь надо отметить середину заготовки. От
середины заготовки в обе стороны на внутренней
стороне плечей делаем выборку глубиной 2 мм с
помощью стамески. Края выборки надо
предварительно наметить по металлической
линейке куском ножовочного полотна или
специальной короткой пилой, сделав пропилы на
глубину 2 мм. Выборка заканчивается на расстоянии
42,5 см от рукоятки. После этого надо сделать так,
чтобы выборка плавно сходила "на нет",
сточив напильником внутреннюю часть плечей до
конца плеча. Дно выборки отшлифовать плоским
напильником до идеально ровного состояния.
Приступаем к формовке плечей. Берем деревянную
колоду и придаем ей форму будущей кривизны
концов плечей добавив дополнительно 10% на
остаточную упругость. Прежде чем гнуть нашу
заготовку, ее предварительно надо распарить в
течении 1,5 часов на пару над тазом или кастрюлей с
кипящей водой, прикрыв заготовку сверху чистой
тряпкой (под тряпкой будет собираться пар -
своеобразная паровая баня). Прижимать заготовку
к форме надо через металличекую линейку с
помощью струбцин. Линейка нужна для того, чтобы
древесина не треснула. Эта процедура требует
большой осторожности. Получившийся бутерброд
оставить в прохладном месте на 4-5 дней. Таким же
образом поступить с другим концом заготовки.
Можно формировать лук на большой оправке за один
цикл, но в этом случае придется изготавливать
специальный "паровой ящик", что в домашних
условиях затруднительно. Внутреннюю поверхность
выборки заготовки надо обработать с помощью
скребка сделав продольные параллельные борозды
глубиной приблизительно 1 мм. Скребок можно
изготовить из куска ножовочного полотна сделав
по краю пропилы с помощью алмазного натфиля (~8
зубьев на 1 см). Скребок заживается в струбцину, и
удерживая рукой струбцину продольными
движениями вдоль выборки проводятся
параллельные борозды. Эти борозды нужны для
придания большей прочности клеевому шву между
роговыми пластинами и поверхностью выборки.
В древних луках "зубья" поверхности роговых
пластин входили в "борозды" на поверхности
выборки. Таким образом получалось еще более
прочное соединение. Но мы будем использовать
эпоксидный клей, прочность которого больше,
поэтому в этом нет необходимости. В противном
случае подгонка поверхностей займет много
времени и потребует изрядного мастерства.
Боковые внешние поверхности плечей стачиваются
и внешняя поверхность плечей делается слегка
полукруглой. Деревянные накладки формуются на
той же оправке, что и сами плечи, и приклеваются к
внешней поверхности концов плечей. После
приклейки поверхности клеевого шва между
накладками и плечами тщательно обрабатываются
напильником и зашкуриваются, таким образом чтобы
поверхность накладок плавно переходила в
поверхность плечей.
Рис. 4
Рис. 5
Переходим к роговым пластинам и сухожилиям.
Пластины выпиливаются из внешней, наиболее
длинной поверхности рогов. Выпиленные пластины,
есстественно, имеют выпуклую форму, поэтому
пластины надо выпрямить, погрузив их ненадолго в
кипящую воду, и зажав их сразу после этого между
двумя дощечками. После несколько таких циклов
пластины становятся идеально ровными.
Поверхность пластин, также как и поверхность
выборки, обрабатывется скребком. Перед наклейкой
пластины должны быть совершенно сухими.
Поверхность заготовки и роговых пластин надо
тщательно обезжирить ацетоном, смазать клеем.
Место склейки плотно обернуть пластиковой
лентой, а в местах сочленений дополнительно
сжать струбцинами. Работать надо аккуратно, не
допуская попадания клея на внешнюю сторону
плечей и образования сгустков и подтеков. Пока
все это хозяйство сушится, можно заняться
сухожилиями. Их надо тщательно очистить от мяса и
жира, обезжирить ацетоном, раздробить на
отдельные волокна молотком до толщины примерно в
карандашный грифель. Отсортировать по длине и
сложить в пучки толщиной примерно в карандаш.
Приготовить мездровый клей. Поверхность плечей
загрубить "стахановским" напильником делая
неглубокие продольные борозды, и после этого
обезжирить. Нанести слой горячего клея на
поверхность плечей и размягчить пучки сухожилий
в клее (температура клея должна быть такой, чтобы
на ощупь он не был горячим, иначе жилы могут
скукожиться). Убрав пальцами излишки клея,
накладываем пучки сухожилий на плечи ровными и
плотными рядами. Более длинные пучки идут на
середину плечей - там, где нагрузка наибольшая,
покороче - на края плечей и в области рукоятки и
накладок. Плотно оборачиваем по спирали плечи
пластиковой лентой, и оставляем сушиться в
прохладном месте на 6-7 часов. Температура сушки
не должна быть слишком высокой иначе слой
сухожилий может отстать от древесины. По
прошествии этого времени ленты можно снять,
остальные несколько дней сушить можно при более
высокой температуре. После сушки первого слоя
тщательно зашкурить поверхность и снова
наложить слой клея и сухожилий. Таким образом
надо уложить 3-4 слоя с промежутком в несколько
дней. Окончательная толщина составит
приблизительно 3-4 мм. Перед тем как приклеивать
сухожилия надо приклеить усиливающую накладку в
районе рукоятки с внешней стороны лука тщательно
свести торцы накладки на нет напильником и
шкуркой.
Рис. 6
Рис. 7
На внутреннюю стороноу накладок приклеить
мостики - небольшие кусочки дерева на которых
будет лежать тетива, и дополнительно закрепить,
привязав их нитками из сухожилий, пропустив
нитки сквозь просверленное отверстие. На места
сочленений (у рукоятки, посередине, и в районе
накладок) роговых пластин наложить плотный
бандаж из тонких синтетических ниток, смоченных
в клее. Осталось защитить лук от влаги. Делать это
можно либо с помощью сырой кожи, (например,
змеинной, что очень красиво) или используя
берестянные ленты.
Рассмотрим последний вариант. Бересту лучше
всего заготовить весной когда происходит
сильное сокодвижение. Сделав надрез по спирали
ствола березы, кору можно легко отделить. Нам
понадобятся ленты длинной см 40 и шириной см 3.
Необходимо подготовить берестяные ленты.
Делается это так. Концы ленты прижимаются по
краям струбцинами на ровной гладкой поверхности.
Внешняя сторона ленты скребется ножем и
шлифуется шкуркой до толщины приблизительно 0,5
мм. К концам лента сошлифовывается на конус. Нам
понадобятся 3 ленты на каждое плечо. Перед
наклейкой ленты следует вымочить в воде в
течении 2-3 дней. Ленты приклеиваются к каждому
плечу обвивая его по спирали с нахлестом. Нахлест
должен "смотреть" в напрвлении рукоятки.
После наклейки каждой ленты надо дать луку
посушится несколько дней. Рукоятку можно
обмотать необработанной кожей.
Готовый лук должен сушиться не менее месяца, а в
идеале в течение 1 года. После этого можно
попробовать натянуть на него тетиву. Сделайте
несколько коротких натяжений на 5-6 см. Во время
натяжения лук будет "похрустывать" - это
нормально. Снимите тетиву и дайте луку
"отдохнуть". Тщательно осмотрите лук на
предмет появления трещин. На следующий день
повторите операцию, на этот раз увеличив длину
натяжения. И таким образом продолжйте пока не
достигните полной растяжки, которая должна
состовлять приблизительно 26 дюймов.
Несколько слов об уходе за луком. Луки сделанные
из природных материалов сильно подвержены
влянию влажности и температуры. Например, сила
натяжения такого композитного лука легко может
изметиться с 100 фунтов (зимой) до 60 фунтов (летом).
Все, что сказано ниже об уходе за луком в еще
большей мере относиться к лукам из естественных
материлов.
Не оставляйте лук с натянутой тетивой
продолжительное время (несколько часов) - таким
образом хранят только современные блочные луки
из-за сложной настройки системы блоков.
Оберегайте его от сырости. Не кладите на землю
или траву. Не оставляйте на сильном солнце. Не
пытайтесь отпускать тетиву без стрелы - вы можете
его сломать. Не пытайтесь растянуть лук дальше,
чем он расчитан. Древние турки перед
соревнованиям выдерживали лук в специальных
камерах при повышенной температуре, что давало
дополнительные несколько фунтов силы натяжения.
В Корее луки хранят в специальных ящиках
обогреваемых слабой лампой (раньше это был огонь)
- там воздух наиболее сухой. Лук при правильной
эксплуатации служит годами.
